Met een landgoed van deze gigantische aard, waarvan de kernwijngaarden zich uitstrekken over 19 prime mijlen van de Moezel en verschillende belangrijke locaties aan de Saar omvatten, waren er in 2018 ongetwijfeld aanzienlijke lokale meteorologische verschillen, vooral wat betreft de zomerneerslag of het ontbreken daarvan. Maar Markus Molitor was ervan overtuigd dat “als je geen overmatige opbrengsten had, en je wijngaarden [door de jaren heen] regelmatig goed verzorgd worden en af en toe humusverrijking genieten, je wijnstokken er niet onder leden.” De snelheid – zelfs uitzonderlijk voor de jaargangen – waarmee zijn druiven zowel suiker als smaak verzamelden, ondersteunt die stelling zeker. Toen ik op 15 september 2018 arriveerde om de 2017-producten te proeven, was het landgoed pas twee dagen verwijderd van de start van de Riesling-oogst, en onder de eerste geplukte waren druiven die kwalificeerden voor de status “drie-sterren” Auslesen. Daarna, met stabiel weer en weinig botrytis, voelden Molitor en zijn gebruikelijke grote en ervaren bemanning zich niet gehaast en hadden ze de situatie onder controle. “Het was zo ontspannen [ontspannen],” meldde hij, “wekenlang het soort weer waar je van droomt.”
Een tekort aan botrytis wereldwijd betekende niet het ontbreken van nobel-zoete wijnen, maar slechts de noodzaak van tijd, vaardigheid en vastberadenheid om te selecteren. En wat nobele botrytis er was – bovenop gezonde verschrompeling die al druiven had voortgebracht die bijna TBA Oechsle-niveaus bereikten – resulteerde in een verbluffend totaal van 7 BA’s en 16 Trockenbeerenauslesen. Molitor oogstte begin 2019 zelfs drie wijnen van diepvriesdruiven die waarschijnlijk als Eiswan zullen worden uitgebracht. Zoals gewoonlijk zullen weinig van deze zoete superconcentraten de komende jaren op de markt komen, en de meeste waren nog aan het fermenteren – vlak naast mij zelfs – toen ik eind november 2019 op bezoek was. (Er zijn echter aanzienlijk minder “drie-sterren” Auslesen uit 2018 dan uit sommige andere recente jaargangen.) Aan de andere kant van het must weight-spectrum is Molitors collectie uit 2018 op zijn eigen manier opmerkelijk. Van een jaargang met zo’n hoge aggregaterijpheid, waarin veel telers melden moeite te hebben gehad of zelfs niet de druiven te plukken die zij geschikt vonden voor Kabinett, zijn er 13 vaak sensationele wijnen met het label Chez Molitor (van wisselende droogte of zoetheid), meer dan twee keer zoveel als in 2017 en zelfs twee meer dan in 2016, een jaar gekenmerkt door een overvloed aan uitzonderlijke, alcoholisch gevoelige Molitor-bottelingen. Deze vintage collectie uit 2018 zal daarom als ongekend worden beschouwd (“onvoorstelbaar” is zijn keuze van superlatie), zelfs volgens Molitors vaak recordbrekende standaarden, vanwege de pure stilistische breedte, die door zoveel verschillende bottelingen wordt ingenomen. (Er zullen er meer dan 90 zijn, en misschien uiteindelijk meer dan 100 in totaal.) Het totale oogstvolume vestigde ook een record, hoewel dat evenzeer een gevolg is van de onophoudelijke uitbreiding als van de natuur die specifiek voor de vintage was. Wat kwaliteit betreft, is er het gebruikelijke verhoogde niveau (zelfs als je de uiteindelijke BA’s en TBA’s terzijde schuift) met verbluffende hoogtepunten. Molitor probeerde alle vermoedens – inclusief mijn eigen – over leeftijdswaardigheid te weerleggen. “Alleen omdat de 2018’s zo toegankelijk en fruitig zijn,” benadrukte hij, “betekent dat niet dat ze niet lang zullen leven,” en hij wees op het belang van het nooit hebben gehad dat hij lagere niveaus van SO2 nodig had om zijn wijnen te stabiliseren dan in 2018.
Met betrekking tot “onophoudelijke uitbreiding” bevat de collectie van 2018 wijnen van nieuw verworven perceel in Erdener Prälat (voorheen gekweekt door Jos. Christoffel Erben); Brauneberger Juffer en Juffer-Sonnenuhr (voorheen Wwe Dr. H. Thanisch – Erben Müller-Burggraef); en Thörnicher Ritsch, gelegen 16 kronkelende mijl stroomopwaarts van eerdere Molitor Middle Mosel-bezittingen. In 2020 zal een aanzienlijk aanvankelijk volume wijn afkomstig zijn van het enorme en grotendeels recent herbeplante voormalige Saar Staatsdomein (een aankoop die ik besprak bij de introductie van mijn meest recente rapport over de Saar, evenals bij mijn verslaggeving van Molitors vintage 2016-collectie), maar Molitor is niet van plan om locatie-specifiek, Prädikat, te bottelen, en zelfs niet eens afzonderlijk gelabelde wijnen van dat satellietlandgoed vóór 2024. Ik wacht nog steeds op mijn eerste proef van een Molitor van de beroemde Bernkasteler Doctor (waarvan hij eind 2015 een klein perceel verwierf), geveild in september, twee jaar na de oogst. (Vanaf 2017 waren er twee “drie-sterren” Auslesen, één droog smakend en één aan de bovenkant van de zoetheidsschaal, dat wil zeggen één met een witte chip op het etiket en één met een gouden chip.) Naast de Doctor-wijnen, de TBA’s, alle BA op één na, de nog niet geassembleerde droge (“white chip”) generieke Rieslings (inclusief de Saar en Mosel “Alte Reben”), en hoogwaardige Pinot Blancs uit deze collectie, waren de volgende vintage 2018 Molitor releases ook niet inbegrepen in mijn proeverij eind november 2019: droogproeverige (“white chip”) Graacher Domprobst Spätlese, Erdener Treppchen Kabinett en Spätlese, Zeltinger Schlossberg Spätlese, en “drie-sterren” Auslesen van Wehlener Sonnenuhr en Erdener Prälat; “green chip” “driesterren” Auslesen van Saarburger Rausch en Zeltinger Schlossberg; en “gouden chip” “drie-sterren” Auslesen van Erdener Treppchen, Zeltinger Schlossberg en Ürziger Würzgarten.
Speciale aandacht verdient de Molitor Pinot Noirs uit 2016 (die, volgens de gebruikelijke praktijk, gelijktijdig werden uitgebracht met de Rieslings van 2018). Ik merkte bij mijn verslag over de bijbehorende 2014-wijnen op dat die wijnen leken te illustreren hoe een uitdagende jaargang die selectief geplukt wordt vaak resulteert in wijnen van grotere complexiteit en verfijning dan die geoogst in een jaar waarin hoge rijpheid en een slechte gezondheid gegarandeerd zijn. Dat zou wel eens het geval kunnen zijn met 2016, en ik schrijf dit zonder de twee ogenschijnlijk top “driesterren” bottelingen (van Trabener Schlossberg en Graacher Himmelreich) nog niet te hebben geproefd, die Molitor me bij mijn laatste bezoek niet wilde laten zien. De lichtere kleur en iets lagere alcoholkwaliteit van de gehemelte die ik proefde ten opzichte van 2015 komen overeen met een positieve mate van luchtigheid op het gehemelte. Belangrijker nog, verschillende Molitor vintage rode wijnen uit 2016 tonen een hartige, lichamelijke dimensie en textuurachtige aantrekkingskracht die deel uitmaken van het heerlijk onderscheidende potentieel van Pinot Noir, maar soms worden verborgen of opzijgeschoven door pure rijpheid van de fruitsmaak, of door de tannines en aroma’s en smaken van jeugdige eik.
Voor veel achtergrondinformatie over deze opmerkelijke teler en zijn mega-estate verwijs ik u naar de introducties die mijn verslaggeving van de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 begeleidden. In elk van deze gevallen heb ik Molitors ongebruikelijke labelconventies in detail uitgelegd, en sindsdien (voor één keer!) Ik ga die hier niet beoordelen; iedereen die er niet al grondig mee bekend is, moet mijn meest recente update raadplegen (begeleidende verslaggeving van de 2017’s) om verwarring te voorkomen over hoe Molitors wijnen worden geïdentificeerd en wat hij met zijn coderingen betekent: Prädikats, sterren en kleine gekleurde vlekken op de etiketten die ik “chips” noem. (Houd ook rekening met mijn eigen conventie: A.P. #s worden alleen aangegeven in gevallen waarin dat nodig is om twee wijnen te onderscheiden waarvan de etiketteninscripties verder identiek zijn.)
